Июль 2008, на Урале выдался урожайным на грозы. Буря могла разразится вечером и продолжаться всю ночь, заставляя голосить сигнализации машин. Владельцы вскакивали что бы отключить их, но это не помогало, так как с очередным ударом молнии, машины снова взрывались сиренами. Все это сопровождалось колоссальными вспышками, громом и сильнейшим ливнем. В общем, не спал ни кто, и тем более я. Потому что, мне было жутко интересно сфотографировать молнию.
Сфотографировать молнию трудно, но вполне возможно. Для этого нужно три условия: хорошая гроза, хорошее место для съемки, и хороший фотограф.
Самое, пожалуй, сложное, это подходящая точка для съемки. Поскольку дыма без огня не бывает,… т.е. грозы без дождя, то вылезти куда-нибудь на улицу со штативом и фотоаппаратом проблематично. Самый удобный вариант это подходящий вид из окна.
Я снимал молнии из окон своей квартиры, и это был самый комфортный способ. Из оборудования обязательно нужен штатив. Желательно пожестче, так как нужны длинные выдержки, до 30 секунд. И сам фотоаппарат с возможностью установки длинных выдержек. Я фотографировал зеркалкой Canon 450D с китовым объективом 18-55 f 1:3,5-5,6.
Суть метода заключается в том, что нужно направить фотоаппарат, на место где вспыхивают молнии, и установив возможно более длинную выдержку начать снимать. Если в этот момент сверкнет молния, то она четко прорисуется на фотографии, а за все время экспозиции проступят контуры ночного пейзажа.
Поскольку фотографируешь вслепую, то приходится делать десятки снимков что бы поймать тот единственный. Я снимал на карту 2Gb и заполнял ее полностью, (около сотни снимков в RAW).
Я перевел фотоаппарат в ручной режим. Экспозицию подобрал опытным путем. ISO 200, выдержка 30 сек, f 9.
В Canon 450D, есть классный режим: «Таймер автоспуска. Серийная» который позволяет делать серию до 10 кадров. 10 кадров по 30 секунд, это 5 минут съемки. Таким образом я настраивал фотоаппарат, жал спуск, и следующие 5 минут фотоаппарат ловил все молнии которые попадали в его объектив.
Так была сделана эта фотография с далекой молнией, которая «поджигает» огни города:
ISO 200, f 9, 30 сек.
Следующей ночью снова была гроза. Я начал снимать на ISO 200, f 8, 30 сек. Что давало хорошую экспозицию, пока гроза не подошла вплотную и в одной из серий молнии прочертили весь кадр сверху вниз, вызвав жесткий пересвет. Не спасло даже использование RAW. Вот один из пересвеченных кадров:
ISO 200, f 8, 30 сек.
Я тут же скорректировал экспозицию и выставив f 11, выдержка 20 в следующей же серии сделал отличные снимки, вот один из них:
ISO 200, f 11, 20 сек.
Снять молнию днем, оказалось гораздо сложнее. Света много, длинную выдержку не поставишь. Я снимал в RAW и после пары кадров подряд фотоаппарат начинал останавливаться для записи кадра на флешку. По закону Мерфи, именно в эти паузы и сверкали самые значительные молнии. И все же мне удалось поймать одну из них:
ISO 100, f 14, 1/4 сек.
Для увеличения выдержки, подошел бы нейтральный серый фильтр, но у меня его тогда не было. Возможно, стоило отказаться от медленного RAW днем и снимать серии в jpg.
Я рекомендую снимать в RAW, так как в ночной съемке невозможно точно подобрать экспозицию и баланс белого. Гораздо точнее это можно сделать потом в RAW конверторе. Я пользуюсь для этих целей Photoshop Lightroom.
Еще одна трудность такой съемки это кромешная тьма. Я фокусировался в авто по дальним огням, и уточнял композицию по первым кадрам. На снимках прекрасно видно линию горизонта и контуры зданий, но на самом деле там не было видно ни зги, поскольку была глубокая, пасмурная ночь и шел дождь. Если ветер задувает в окно, встает еще одна проблема дождевых капель, которые попадают на объектив. Тут стоит воспользоваться защитным фильтром. На «дневной» серии ветер дул на встречу и мне приходилось постоянно вытирать капли дождя с фильтра.
После тех гроз, съемка таких явлений меня очень захватила. С нетерпением жду лета, что бы вновь попытать счастья. Подумывая о том, где можно найти площадку с красивой ночной панорамой, и при этом с крышей над головой.
Но лето кончилось, а вместе с ним и сезон гроз. О фотографировании молний можно было только мечтать. Ждать и надеяться.
Как это обычно бывает, лето настало, хотя сначала в это не верилось. Я стал чаще поглядывать на небо, листал прогнозы погоды и в задумчивости крутил зажимы штатива. Наверное, я был единственным человеком в Миассе, который радовался значку «тучка с молнией» в прогнозах погоды.
Пришли первые грозы. Они были довольно робкие, и скорее намекали, какая это сила и красота. Они спешили закончиться едва начавшись, или же проходили вдали, неся с собой ветер и дождь людям, которые по большей части ждали тепла и солнца.
Первые молнии этим летом я снял 15 мая. Сильная, но короткая гроза пришла в Миасс вечером. Пять фотографий осели в моем компьютере. Честно говоря, снимки получились не ахти.
Через месяц я попал в грозу с друзьями, когда мы катались на велосипедах. Вернувшись домой, грязный, мокрый и замерзший, я понял, что несколько неудачных снимков — это еще не самое плохое, что может случиться с тобой в грозу!
19 июня, теплым пятничным вечером я был дома. Велосипед, отмытый, скучал в коридоре. Я попросил брата перевести какую-то статью в интернете, и пока компьютер был занят, бесцельно слонялся по квартире. Выглянув в окно (пятый этаж, направление на запад), я сказал себе «ого!». Видимо, сказал вслух, потому что брат тоже выглянул. Приближался большой штормовой фронт. Подсвеченный заходящим солнцем, он выглядел серьезно.
Примерно через час фронт приблизился, и я увидел, как в нем от туч к земле проскакивают молнии. Гроза была очень далеко, но фронт был весьма широким, а молнии били довольно часто. И главное, ЭТО приближалось!
Съемка
Вот оно – понял я, и сразу стал делать много вещей. Меня охватило приятное волнение, поэтому многие вещи я пытался делать одновременно.
Я снял жалюзи и распахнул двойную раму окна. Поставил на подоконник штатив (не выдвигая его ног), а на штатив поставил камеру (Canon 450D). На камере был один из двух моих объективов — китовый Canon 18-55.
Первые снимки были сделаны в пол-одиннадцатого вечера. Было еще вполне светло. Я стал снимать опробованным мною в прошлом году методом: в режиме серийной съемки на 10 кадров.
Закрыв диафрагму до f20, я получил выдержку 2 секунды, что позволило мне снимать непрерывными сериями в RAW. Отсняв несколько серий на широком угле, я понял, что это не самое лучшее решение. Конечно, широкий угол охватывал весь грозовой фронт, и любая молния фиксировалась камерой, но размер этой молнии было примерно 1/10 по высоте фотографии!
Сжав волю в кулак, я открутил зум до 33 мм (ЭФР 53). Молнии стали в два раза крупнее, но часть из них пролетала мимо! После очередной серии, отсмотрев снятое, я понял, что это все полумеры, так шедевры не делаются! И поставил на камеру свой полтинник, что дало мне в эквиваленте 80 мм.
Конечно, у штатного объектива есть положение 55 mm, и менять ничего не нужно, стоит только повернуть кольцо зума! Но… сравнивать фикс 50mm f1.4 и кит 18-55 нет никаких возможностей. У полтинника отличная резкость, приятная пластика изображения, и никаких хроматических аберраций! А хроматические аберрации, если объектив ими страдает, на молниях вылезут завсегда. Молнии — это своего рода стресс-тест для хроматических аберраций. (Впрочем, ничего непоправимого в них нет, о том, ).
С момента начала съемки прошло 8 минут, а я уже отснял 90 кадров! Хорошо, что у меня была пустая 8 гб карта памяти. И все же, я приготовил вторую карту на два гигабайта про запас.
Съемка происходила так. Я поставил ручной режим М, прикрыл диафрагму посильнее f 20, и ориентируясь по показаниям экспонометра, поставил выдержку 2 секунды. Камера показывала недодержку примерно на одну ступень. Эту недодержку я делал сознательно, что бы небо выглядело не белесым, а хорошо проработанным. Земля при этом получится немного темноватой, но в данном случае это не важно. Камеру я перевел в режим серийная съемка с автоспуском 10 кадров. Фокусировка на бесконечность, ручной режим.
Затем я нацеливал фотоаппарат на ту часть грозового фронта, где молнии ударяли чаще всего, и нажимал спуск. После чего камера отсчитывала невыносимые 10 секунд задержки и начинала снимать. 10 кадров по 2 секунды это 20 секунд.
В эти 20 секунд, я внимательно всматривался в небо отслеживая все удары молний. Ликуя когда она попадала в кадр (я запоминал границы кадра) и досадуя когда молнии били в другом месте.
Грозовой фронт смещался, к тому же он был довольно широким, так что молнии били в разных местах. Мне казалось, они концентрировались на двух-трех участках. После того, как очередная серия кадров заканчивалась, я принимал решение оставить камеру в этом же положении или направить ее на другой участок. Так же я корректировал экспозицию – небо постепенно темнело.
Так был сделан этот кадр:
Время 23:00:29. Объектив 50mm. ISO 100, f16, 4 сек.
Постепенно темнело, гроза приближалась, и смещалась на север (для меня вправо). Некоторое время я продолжал снимать этим объективом и поймал большое количество молний, но эта получилась самая интересная.
В пол-двенадцатого ночи молнии стали бить еще ближе и я вновь поставил зум 18-55. Я стал снимать на разных фокусных расстояниях, пытаясь угадать где в следующий раз будет разряд. В эти минуты я уже снимал на выдержке 30 секунд и серия из 10 кадров растянулась на 5 минут.
5 минут это довольно долго. Часто фотоаппарат снимал одно место, в то время как молнии начинали бить уже в другом. А может быть мне просто не везло, как бы то ни было сняв много, больших и разнообразных молний, я не получил ни одного по настоящему классного кадра. Десяток очень хороших, но ни одного так, что бы высший класс. Главная проблема – композиция. Иногда слишком широкий угол, и молния занимает в нем четверть кадра, иногда наоборот узкий и молния обрезается границей кадра.
18 mm, f10, 30 сек, небольшой кроп.
Конечно, часть кадров определенно стоит грамотно скадрировать и обработать. Думаю, со временем я их выложу.
Несомненно, одной из причин того, что я не снял то, что мне бы хотелось, было то, что гроза ушла вправо, и мне стала мешать стена дома. Из окна мне было видно лишь часть грозы!
Опасаясь ливня, я подготовил защитный фильтр и оттащил все промокающие вещи от окна. Но гроза прошла мимо, упало буквально десяток капель и все. Когда стало понятно, что ловить молнии из окна уже бесперспективно, я решил вознестись на крышу. Благо, ключи от нее у меня имеются.
Время — полночь. Бросаю аппарат в сумку, следом объектив. Складываю штатив, хватаю сигареты и зажигалку. Брат — бывалый путешественник, получаю от него отличный наголовный фонарик! Через две минуты я уже нарушаю общественный порядок – несусь по крыше десятиэтажки к краю дома. Над северной частью города полыхают молнии!
Достигнув края, я устанавливаю штатив. Передо мной пропасть. Ночной город, закатное небо сотрясаемое разрывами молний. Кинговский пейзаж, маленький город терзаемый мистическими силами. Финал из Кэрри. К счастью для меня молнии далеко, так что время ответить за свои грехи для меня еще не настало.
ISO 100 выдержка 30 секунд, f10. Серия 5 кадров. В каждом кадре впечатляющие молнии.
Первый же кадр становится одним из лучших в ту ночь:
Время 00:00:32, 20mm, ISO 100, f7.1, 30 сек.
Я продолжаю снимать в том же духе. 15 кадров — 15 отличных молний, 100% попадание. Через 10 минут гроза начинает стихать, молнии продолжают сверкать, но уже дальше. Я снова одеваю полтинник. И продолжаю снимать сериями по пять кадров.
Так была сделана эта фотография:
Время 00:28:27. Объектив 50mm. ISO 100, f7.1, 30 сек.
Молния ударила за горизонтом, возможно большая ее часть скрыта за горой.
Через полчаса все закончилось. Через сорок минут я спускаюсь с крыши. Я снимал грозу два часа, мне показалось, что пол ночи. Надо ли говорить о том что остаток ночи я провел разбирая фотографии в Лайтруме?
Следующим днем меня разбудил звонок друга:
— Что делаешь?
— Сплю.
— Ты снимал?
— О, да!
— Я тоже!
Итоги
После того как эмоции улеглись, настало время обдумать свершившиеся.
Всего было снято 470 кадров. Почти 5,5 гигабайт. С учетом того, что я снимаю на 8 гб, то небольшой запас еще есть. Хотя, если бы гроза продлилась еще пару часов, или выдержки были бы короче, то пришлось бы задействовать вторую. Вывод — запасную нужно всегда иметь с собой.
После удаления пустых кадров, в папке осталось 130 фотографий . Столько молний было снято за два часа.
Первый кадр сделан в 22:38
Последний в 0:42
Некоторые кадры вышли немного темноваты, но не из-за той недодержки в одну ступень, которую я делал сознательно. Просто небо постепенно темнело, и я не всегда успевал вносить поправки в экспозицию. В целом, большинство кадров по яркости то, что нужно. Когда полностью стемнело, я так же выставлял экспозицию на ступень ниже, чем показывала автоматика камеры. Дело в том, что камера замеряет яркость неба, не освещенного молнией. А когда молния ударяет, то она подсвечивает облака, увеличивая яркость кадра, как раз на ту самую ступень. Возможно, кадры немного темноваты, но мне кажется молнии на темном, тяжелом небе выигрывают.
Два кадра подряд, по гистограмме можно оценить, как увеличивается освещенность кадра при ударе большой молнии.
Серия из 10 кадров по 30 секунд слишком длинна. Ситуация меняется довольно быстро, и 5 минут это слишком много. Лучше сократить их до двух с половиной. Хотя каждой серии предшествует минимум 10 секунд задержки. А если просматривать кадры и переориентировать камеру — то все 20. Можно и пропустить что-нибудь, так что сильно сокращать тоже не нужно.
Выдержки в 30 секунд пожалуй слишком длинные. Да, чем дольше экспозиция, тем больше шансов поймать молнию, но снимая непрерывно, аппарат делает очень короткие промежутки между кадрами, так что пропустить маловероятно. На некоторые кадры (пример второй сверху), попали сразу несколько молний. Молния в центре и молния справа явно ударили не одновременно. Конечно, иногда чем больше тем лучше, но у длинных выдержек есть два объективных минуса.
Первый — это движение облаков. На том же примере видно, что облака слева заметно смазались из-за собственного движения, и это плохо (примечательно, что облака справа, заморожены вспышкой молнии). Лучше было бы открыть диафрагму на пару ступеней и выставить выдержку секунд 5-8.
Второй минус длинных выдержек – это шум матрицы. Незначительно, но он повышается при увеличении времени экспозиции. Вообще 450-ая – очень шумная камера. На минимальных ISO и выдержках в 30 секунд небо чрезвычайно зашумлено. Особенно в темных местах. А это означает, что даже если вы используете первоклассную оптику, то тонкие детали съест шум. К тому же, с последним придется долго бороться в Photoshop, и без потерь вы из этой борьбы не выйдете.
Мне кажется, необычайно высокий уровень шума здесь еще и от того, что съемка ведется непрерывно. Все это время матрица находится под напряжением, и наверняка разогревается больше обычного. По режиму работы это напоминает режим Live View, о повышенной шумности которого сказано в инструкции. Но с непрерывной съемкой ничего не поделать, молнии ведь тоже бьют непрерывно!
В целом съемка удалась на славу, гроза конечно была грандиозная!
Дата публикации: 11.08.2015
Как сфотографировать такое мимолётное явление, как молния? Казалось бы, фотограф для этого должен обладать какой-то очень быстрой реакцией, чтобы успеть вовремя нажать на кнопку спуска. На самом деле, быстрая реакция здесь не потребуется.
Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor
Параметры съёмки
Для съёмки молний вам потребуется… выдержка. Чтобы поймать в кадр молнию (а может, и не одну), попробуем использовать свою фотокамеру в качестве эдакого капкана. Выберем на аппарате режим S или М и настроим в нём выдержку подлиннее - в идеале 30 секунд или больше (что возможно при наличии пульта дистанционного управления). Обратите внимание, что днём освещение слишком яркое, при таких длинных выдержках кадр может оказаться пересвечен. Чтобы этого не произошло, удобнее снимать в сумерках и ночью или использовать нейтрально-серый фильтр высокой плотности. Таким образом, пока аппарат снимает на длинной выдержке, в ваш кадр попадут все молнии, произошедшие за это время. Вместо одной выдержки в десятки секунд можно настроить аппарат на серийную съёмку и делать кадры с выдержкой, скажем, секунд в пять.
В дальнейшем все получившиеся кадры с молниями можно склеить в один, используя программу Adobe Photoshop. То же можно сделать и с помощью функции наложения снимков (мультиэкспозиции). Такая функция присутствует в продвинутых фотокамерах от Nikon, о ней мы уже писали . При таком подходе в одном кадре вы можете разместить сколько угодно пойманных вами молний. Главное условие - необходимо снимать со штатива, чтобы все склеиваемые кадры были сделаны с одного ракурса.
Необходимое оборудование
Фотокамера с возможностью внесения ручных настроек. Особенно важно, чтобы на ней можно было ставить выдержку в несколько десятков секунд. Этому критерию соответствуют современные зеркальные и беззеркальные аппараты, даже самые доступные модели, например, Nikon D3300 или Nikon D5500.
Широкоугольный объектив. Фотографируйте на минимальном фокусном расстоянии с максимальным углом обзора. Это позволит охватить большую часть неба и захватить в кадр побольше молний. Даже «китовый» объектив подойдёт для таких съёмок - он позволяет снимать с весьма широким углом обзора. Максимальный угол обзора дают специализированные сверхширокоугольные объективы. Примером такой оптики могут послужить Nikon AF-S 10-24mm f/3.5-4.5G ED DX Nikkor для DX-камер и Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED для полнокадровых аппаратов.
Остальные пункты желательны, но необязательны. Приведём их в порядке необходимости.
- Штатив. Он нужен всегда, когда съёмка ведётся на длинных выдержках. Штатив позволяет зафиксировать камеру и получить резкий кадр. При съёмке без него на длинной выдержке всё смажется. В качестве штатива допустимо использовать всё, на что можно опереть камеру: стул, стол, капот машины, камень, пригорок. Главное - обеспечить абсолютную неподвижность аппарата.
- Это тёмное стекло, отсекающее часть поступающего в аппарат света. С помощью нейтрально-серого фильтра можно настроить длинные выдержки даже днём, не боясь пересветить кадр. Оптимальным будет фильтр ND64 или плотнее (ND400, ND1000). Помните главную хитрость использования плотного тёмного фильтра: сначала компонуем кадр и фокусируемся, затем отключаем автофокус и только потом устанавливаем на камеру ND-фильтр. После установки на камеру такого тёмного фильтра вы уже не сможете скомпоновать кадр или сфокусироваться, так как в видоискателе ничего не будет видно. Если вы снимаете грозу ночью или в сумерках, такой фильтр не понадобится.
- Пульт дистанционного управления. Во-первых, он позволит не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска. Во-вторых, продвинутые модели пультов позволяют точно настраивать сверхдлинные выдержки в несколько минут или несколько часов. Часовые выдержки нам точно не понадобятся, а вот возможность настройки выдержек в несколько минут может пригодиться. Конкретная модель пульта подбирается в зависимости от фотокамеры, которую вы используете. Современные камеры, оснащённые модулем Wi-Fi, позволяют в качестве пульта дистанционного управления использовать ваш смартфон, что довольно удобно.
Подготовка к съёмке и техника безопасности
Проверяйте прогноз погоды. Он поможет узнать, стоит ли ожидать грозу в ближайшее время. Удобно снимать грозы в регионах, в которых они являются обычным явлением. К примеру, летом во многих горных районах грозы могут случаться почти каждый день в послеобеденные часы.
Для съёмки оптимальным временем станут вечерние часы после захода Солнца и ночь. В это время вы без проблем сможете фотографировать на длинных выдержках.
Следите за направлением движения облаков, заметьте, с какой стороны может появиться грозовая туча. Определите несколько точек съёмки, с которых открывается хороший вид в эту сторону. Вполне возможно такие точки съёмки найти, например, рядом с вашим дачным домом. А может, красивый вид открывается с вашего балкона в городской многоэтажке?…
Практика показывает, что тучу лучше всего фотографировать тогда, когда она только подходит к вам, висит над горизонтом. В этот период её со всеми потенциальными молниями получится взять в кадр. Непосредственно во время грозы съёмку сделают невозможной дождь, плохая видимость, сильный ветер и опасность быть поражённым молнией. Места съёмки лучше расположить согласно технике безопасности.
Не стойте с фотоаппаратом на штативе в открытом поле, на возвышенностях, под одинокими деревьями.
Не отчаивайтесь, если с первого раза не получится поймать в кадр молнию. Проявите выдержку: делайте кадр за кадром до победного конца или до тех пор, пока гроза не придёт к вам - начнётся дождь и снимать уже не будет возможности.
Продумайте, где вы будете прятаться сами и прятать аппарат тогда, когда туча придёт к вам и разразится ливнем. В ливень снимать молнии вряд ли получится - видимость очень низкая, а вот вероятность намочить камеру - высокая. Лучше всего укрыться в доме или хотя бы в палатке. Как минимум имейте при себе плащ-дождевик и фотосумку с всепогодным чехлом.
Я давно слышал про приложения, которые с легкостью позволяют поймать молнию с помощью смартфона. Принцип был не интересен и я фотографировал молнии привычным для себя способом на фотоаппарат с помощью длительных выдержек и штатива. Фото в заголовке данной фотоинструкции кстати сделано уже на телефон, ведь не всегда у нас есть желание и инструменты для того чтобы сделать качественный снимок, а так шлёп и молния снятая вами тут же окажется в инстаграме.
Недавние грозы и ливни в Курске, Липецке, Екатеринбурге просто завалили мою ленту снимками гроз с мбоильных телефонов и тут уже мне конечно стало интересно как это работает.
Для своего китайского Cubot X9 было выбрано андроид приложение Lightning Camera . Как фотографировать с помощью него молнии? Очень легко. Это даже ясно по интерфейсу самой программы. Итак приступим.
Выходите на балкон, на площадку откуда виднеются молнии. Запускаете приложение и направляете объектив вашего смартфона в сторону грозовых туч. Можно использовать штатив с деражателем смартфона, а можно просто упереться в какую нибудь оконную раму или дереву. Смартофн желательно деражать неподвижно и не трсястить от страха и грома.
Вот после того как молния сверканула в небе тут же нажимаете кнопочку "Сфотографировать". Всё. Молния у вас на карте памяти.
А теперь чуть подробней о том как это работает, да немного покажется для кого то невероятным, но данное приложение фотографирует уже прошедшие молнии, фотографирует так скажем из прошлого. У меня прям рука не подымается описывать как это происходит, но по данному скриншоту для кого то все станет ясно.
Удивляйте друзей, фотографируйте молнии с помощью мобильника главное не забывайте про техническую сторону света, а именно при вспышке молнии в кадр попадает много света, поэтому побеспокойтесь об этом заранее и выставьте в настройках приложения компенсацию экспозиции на 2 шага в минус. Как на скриншоте.
Вот такой по сути получился фотоурок в одно предложение.
Скачать приложение, дождаться молнии, после вспышки нажать "снимок" и вы получите примерно вот такие кадры:)
Всё проще чем кажется, делайте хорошие снимки, впереди еще большой кусок лета.
Это одно из основных правил, про которое ни в коем случае нельзя забывать. Если вы стоит на улице, в штормовую погоду, обвешанные техникой в течении долгого времени, вы должны помнить о своей безопасности. Постарайтесь быть как можно дальше от эпицентра урагана, находясь на расстоянии, вы сможете лучше оценить ситуацию, и сделать хороший кадр. Если отойти подальше от грозы у вас не получится, то обязательно позаботьтесь об укрытии. Если найти безопасное место на улице не получается, вы можете фотографировать находясь в машине и открыв окно.
2. Используйте штатив
При съемке молнии, вы будете снимать при больших выдержках, поэтому, фотографировать качественно и без штатива у вас просто не получится. Если буря застала вас врасплох, и штатива у вас не оказалось, постарайтесь придумать для камеры подставку и фотографировать с нее.
3. Настройте диафрагму и опустите ISO
Оба эти параметра позволяют снимать на более длинных выдержках, создавая красивые, яркие фотографии. В данном случае, нам нужно немного другое, мы хотим сделать снимки немного темнее. Для этого вам необходимо закрыть диафрагму, оставив лишь небольшое отверстие. Предположим, в вашем объективе, значение диафрагмы может быть от f/2.8 до f/22, попробуйте поснимать со значением, приблизительно равным f/11 или f/14. В зависимости от того, какая у вас камере, вы можете снизить значение ISO без ухудшения качества изображения.
4. Используйте фильтр нейтральной плотности, если это необходимо
Если настройка диафрагмы и светочувствительности ISO в вашей камере, все еще не позволяет снимать достаточно долго, то можно прикрепить к передней части объектива фильтр нейтральной плотности. С его помощью вы сможете понизить глубину резкости при съемке яркого объекта.
5. Съемка с длительной выдержкой
Лучшим вариантом при съемке молний было бы снимать в течении, по крайней мере, десяти секунд. После каждого сделанного кадра, обязательно просматривайте результат, что проверить все ли выходит, так как следует. Возможно изображение слишком светлое или недоэкспонированное, размытое, или вы вообще не успели захватить удачный момент.
6. Будьте терпеливы
Красиво и качественно снять молнию может быть непосильной задачей для новичка, но пробовать и учиться, конечно же, стоит. Когда вы научитесь правильно настраивать свой фотоаппарат, в зависимости от времени суток, мощности урагана, силы ветра и т.д. у вас все получится. Набравшись опыта, постарайтесь по фотографировать в режиме серийной съемки и с удаленным управлением камерой, так у вас будет больше шансов поймать молнию и при этом находиться в абсолютно безопасном месте, наблюдая за тем, что у вас выходит.
Фотография, представленная выше была сделана с помощью штатива во время серийной съемки, камера была настроена следующим образом:
- f/18.0;
- ISO 100;
- Выдержка: 4,0 секунды.
